相同形制的文物在网上好像只见过一件，安徽省南陵铁拐宋墓。特点是胸围放量很大，从胸围到下摆是直线，下摆也是直线，比胸围略大一点。袖根非常宽大，袖口很窄。袖子平铺的时候基本是直线（文物有一点弧度但我不确定它本来是弧线还是时间久远所以有点误差）。前后形状长度一样。直领是单独的一条布，平铺的时候在脖子的地方基本可以合成一个三角形。直领也可以交领穿。
先上平铺图来
面料
再源丝绸的真丝提花绫，图案是柿蒂杂宝纹，宽1.4m。颜色是略灰的开心果绿色，照片拍出来太灰了，其实还是蛮夏天的绿色。手感质量还不错~
我买了1.6米，个人感觉手洗和熨烫以后缩水不多，基本整块布都用上了，完成的衣长大约是65-70cm，通袖165cm。
辅料有一块绿色真丝素绉缎（领口滚边），白色真丝提花绫（护领），白色真丝棉（后领内层，这是我自己因为料子不多想的解决方案，别的上领子方式就不一定要用上）。我看到有些人做飞机袖的领子是上衬让它挺阔一点，我觉得1）这个料子不是完全没有形状，2）夏天加衬很热，3）文物也没提到有衬，所以我没加。做滚边的布条假如很丝滑的话最好还是斜裁，我用的正裁效果并不满意。
制版
有三个注意的地方：
1） 平铺的时候文物领口是基本能合起来的，有些商家做的更是可以完美合上。但我觉得两边领子之间有些空隙才不会卡脖子。而且可以完美合上的领子大概必须要加衬才不会皱起来。
2） 文物的后领是不挖的，但是这样穿的时候前片往后，后领往后翘一点（特别是交领穿的时候），而且领口和肩线的交点受力比较大，我就不是很喜欢，所以后领略挖1cm。
3） 袖子和衣身的缝合线要接近手肘会比较好看，太靠肩膀的话会显得肩膀宽（特别是挺阔的面料）。
这个面料正巧是长宽5cm一个图案重复，所以在各种计算以后在后领宽约14cm深1cm的情况下正好可以在后中线和整条前领实现对花。
裁的时候不要开领口。
后领
缝制
我针脚大约是2mm长度，每隔8个左右加一针回车缝（backstitch）。
1） 把袖子和衣身来去缝缝合。
2） 从开叉点到袖口来去缝缝合，顺便把袖口处理好（我就是把布料向内折两次然后撬边）。腋下曲线弧度大的地方来去缝首先两道缝份都要很小（第二道4mm最多），其次第一道缝份可以打剪口。
3） 下摆卷边，做开叉。我没有做贴边，开叉就是裁的时候多留缝份然后折进去。
这个面料比较滑，卷边的时候不好拿，用珠针会有点拉扯变形，我喜欢疏缝固定。
这个面料比较滑，卷边的时候不好拿，用珠针会有点拉扯变形，我喜欢疏缝固定。
衣服侧边不是和经线平行，所以我把开叉的边别在平纹织带上，相当于暂时上个牵条。
4） 开领口，上领子。上领子一般是一条布对折然后接到衣身上，或者里外两层布内侧（靠前中线的那一边）先缝合然后另一边接到衣身上。布料够的话完全应该采用这种方法。但是因为对花所以我排料的方式有限，于是用衣身自带的布（开领子的时候应该裁掉的那部分）做领子的里层，外层是另外裁的。然后我鬼使神差地先把领子外层的外侧先缝到了衣身上，然后再把滚边对折缝到领子外层，最后把领子内层用三角针缝到外层面料上。这个方法需要最后在后领补一块长方形里衬。这个方法在熨烫之后也是可行的，但实属吃力不讨好…应该先处理所有内侧的部分，然后再用隐形贴布针脚把外层领子的外侧缝到衣身上。看图。
淡绿：衣身面料。深绿：领子外层面料。墨绿：滚边。上：错误示范。下：更好的方法。
我的排料方法需要在后领中补一块里层布，四边都是简单贴布缝合就好。
觉得翻车了于是凌晨两点起来烫衣服，烫完还行。
5）最后做护领。虽然现在护领是装饰为主，但是后领这边确实比较容易发黄，后装的话方便拆换。先缝外再缝里。
人台小姐姐的肩膀方方正正，不太流畅哈哈
最后
其实直领飞机袖很难翻车，就是领子（和袖口）要装得干干净净。我觉得长短不同，面料不同可以穿出不一样的感觉~就是冬天穿汉服的机会实在太少，不然我很想试试羊毛料子的短款。
这张粗略调了色，更接近实物
每个小裁缝都执着于对花
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