这件比甲是我第一次做外穿的汉服，当初只想做一件基础款比甲，后来事态迅速升级…
设计
我在做这件比甲之前观察了好多B站/小红书/闲鱼上的汉服开箱、商家平铺图、自制比甲教程，最后还是买了微博上@Heidi_D老师的仿孔府比甲教程。（虽然很多免费教程也非常好，但是这个有成本的知识确实很值得推荐！！我最后的设计和制作过程还是和这个教程有些不一样，所以会分享。）
我一直到剪裁面料之前都是边试边改的，最后确定了以下元素：
抽绳圆领：因为做过两次旗袍所以在技术上没有太难，感觉比直接裁剪的圆领要稳定且贴合肩膀
眉子部分圈金：最后是采取斜裁包边条做类似于宕条
眉子上有刺绣：几年前看到蝈蝈（B站@李蝈蝈要当红军咕唧）的梅花刺绣就印象太深刻了！但是因为我想把梅花刺绣留给囤的梅花面料，不想重复所以绣了玉兰花，配玉兰的子母扣正好
袖窿，开叉和底摆有贴边
肩褶和归省：虽然我不认为溜肩必是姿势问题，但溜肩确实会造成严重飞肩问题。肩褶和归省都是在不破肩的境况下做出肩膀的斜度。另外还有一种方法类似于偏经法裁剪旗袍，但是那样的话前后中线都是偏的，个人觉得不适合汉服。
面料
选了反解面料。反解就是把做好的和服拆成面料。因为和服基本是由几块长方形面料拼成的，所以拆下来的面料有比较大的发挥空间。市面上也有买成卷未裁剪的和服面料。不过，全幅宽只有37公分左右，所以对服装设计和身材也有一定限制。像旗袍和汉服这种采用类似长方形面料的设计就适合拿反解面料来做。
选择反解的原因，一是因为它作为真丝，性价比还是不错的。二是因为大气的颜色和幽幽的暗纹很符合我心目中的传统审美。
我入的面料是这样的（如有不对请指正）：正绢=真丝色无地=纯色暗纹真丝小纹=整卷面料是重复花样唐草=一种花样的名字，是中国传统纹样，日韩也有
面料是开心果的颜色，特别好看！卖家描述是草木染，基本就是说褪色会比人工染料严重一些（说不定它在崭新的时候是更鲜亮的绿色），所以要避免暴晒。拿到手的第一印象是味道很重，就是那种霉味混合着樟脑丸的味道。还有就是有点僵，用温水+羊毛洗衣液清洗之后挂在阴凉通风的地方晾干就好了。
打版
网上有很多比甲的版型参考和教程，总体就是根据领宽、领深、胸围来确定的。
领子：春夏衣服面料薄，领子不想开太大，同时领子的子母扣和里面立领的子母扣不能靠得太近，所以试了几个样片之后确定了想要的宽度和深度。
胸围：放量10cm，感觉里面可以穿（除主腰外）一件有袖上衣，多穿的话就显得有点紧。特别是冬季比甲我觉得至少要15~20cm放量。
肩宽、底摆、胸围三点在一条线上的，我个人不喜欢底摆太宽，但是肩宽也不能太宽，所以要平衡一下。
袖窿：Heidi老师的教程里说袖窿宽度开到和胸围线相交的地方，我认为这样对于小放量的上衣是有道理的（避免侧边炸开），但是对大放量的上衣来说就没有那么重要。实际试穿表明，袖窿宽度只到胸围线的话，里面穿大袖宽的上衣会显得局促。下次做放量大一些，袖窿可以更宽。
底摆开叉：从髂嵴的地方开始，就是从腰往骨盆方向摸到的第一个骨头突出。
手边没有成品衣又实在不确定的话还是用一块废布料做个样衣。
裁剪
因为眉子是丝线绣，衣服的面料又伸缩不好控制，所以非必要就不会洗。裁剪的时候所有轮廓和缝合对齐标记都是用白色手缝线描的，这样缝好之后只要拆线无需下水。之后有需要暂时固定的地方也是用线疏缝固定（如果不介意洗的话其实布用胶棒非常方便）。
我买的小纹面料不明显，大的花纹要注意朝向区别。
反解面料：两片衣身，眉子一对，掩襟，斜裁一条做领圈（我面料不够，所以是两条缝合的）
金色30姆咪真丝素绉缎：眉子的斜裁宕条一对。大多数商家的圈金都是化纤圈金条，我觉得质感太塑料了，所以找了金色真丝。面料要稍厚，太薄的真丝面料光泽度不高。
反解同色16姆咪真丝素绉缎：袖窿贴片左右共两对，开叉贴边左右共两对，前后底摆贴边。贴边对齐经纬方向裁剪，不要斜裁。
裁剪的时候先不要剪领口。
另需要一根抽绳，我用的2mm直径的棉绳，它的编织方法类似i-cord，不容易散。
缝制
我习惯的标准手缝：每七八个平针加一个倒针，针距在1~2mm左右，不需要很牢固的地方针距可以大一点。1. 缝肩褶，肩褶可以从中间向两段缝，缝好以后倒向侧面烫平。
2. 缝合后中缝（正好利用布边所以不用再锁边），缝份向两边烫开。
3. 领口用手缝线描边固定以后，再剪出领口。4. Heidi的做法是先上领子再做眉子，这样眉子方便替换。但我是先做眉子再上领子，觉得会更好看。5. 左边前襟（没有掩襟）：前襟的每一道线都事先计算好离布边的距离。缝圈金和眉子的顺序我在图上总结了：
缝完圈金的第一道之后，第二道我是疏缝的，针距大约是5mm，用普通平针也可以。圈金不要烫。眉子正面对衣身反面缝合，注意这一道线不要正好缝在眉子的轮廓上，而是向外（缝份）偏2mm，这样缝完翻过来以后衣身被藏在里面不会露出。然后缝份向两边烫开，翻过来。最后用藏针缝把眉子的外侧和圈金缝合，藏针缝的针脚尽量穿透两层圈金，更牢固。
6. 右边前襟（有掩襟）：先处理掩襟，反面朝外底部缝合，翻到正面烫平。然后圈金与左边一样，缝眉子的时候把掩襟夹在衣身和眉子中间（可以先将掩襟和衣身疏缝固定）。注意眉子的图案左右对齐。
7. 领子整型：斜裁条正面朝外对折，烫平，缝份向内折好，烫平。我设的领圈宽度是2.5cm，但实际操作中斜裁条受到横向拉伸的地方会小于2.5cm，纵向拉伸的地方会大于2.5cm。在烫板上借助珠针慢慢把直的斜裁条烫成领圈的弧度，可以用蒸汽或者湿布辅助。外围拨开，里面归拢。
8. 放抽绳：领子整形好之后等晾干冷却再拆珠针，然后把抽绳夹进去，抽绳的长度事先做好标记。领圈不可能保持完美平铺，穿上身之后里围会拉伸开，正好有利于贴合肩颈。因此，我定的抽绳是比纸样领子的里围长2cm左右。抽绳两端缝在领子朝里的一侧，外面看不出。
9. 上领子：领圈反面朝外先缝合两端（也就是衣服的前中缝位置），翻回到正面。然后再把领子的朝外的一面和衣身对好，缝合。然后再把朝里的一面用锁边缝缝在衣身的缝份上，这样外面完全看不出。领圈两端也可以等领子上好再用藏针缝，反正手缝比较灵活，主要是确保领口在前中缝的地方是方方正正，两边对齐不能歪斜。
10. 袖窿贴边：贴边和衣身正面相对缝好，缝份烫开。此处袖窿在上半部分，前后各拨进0.5cm。袖窿、开叉和底摆贴边，同前襟一样，不要直接缝在衣身轮廓线上，要缝在衣身轮廓线向外1~2mm。
11. 用来去缝缝好比甲侧缝，向后片倒，烫平。
12. 在衣服反面，把贴边的毛边翻进去，用锁边缝固定在肩褶的缝份上。
肩褶的缝份在肩线的地方要剪口锁边，否则会有多余布料。缝完烫平。
13. 底摆和开叉贴边一起做。开叉到底摆的转角我有试过事先缝好，但是觉得不如之后边做边缝方便。先把贴边和衣身缝合，然后缝份烫开，翻过来用锁边缝+隐形针脚（一针穿过衣身面料一针不穿）缝好。
14. 两边对齐缝好子母扣，子母扣缝法可以看蝈蝈在B站上的小教程。
15. 最后在袖窿的腋下止点缝两针固定，加一个虫止针装饰加固。
最后
关于圈金：我买过金色真丝丝带，但是太薄了，效果远不如自己买厚布料裁斜条。另一种选择是真金做的丝带，但是很难买到。另一种仿圈金的方法是参考金线绣（goldwork embroidery）中钉线绣（couching stitch）的方法，将金线钉在眉子的一侧（或者两侧）。
关于清洗：理论上是可以洗的，但是不到非常必要是绝不会洗，最多换换子母扣了。
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